Делаем автономную канализацию своими руками в частном доме

Глубина установки

Септик заглубляют так, чтобы соблюдались два условия:

  1. содержимое находится ниже глубины промерзания грунта;
  2. нижняя точка дренажного колодца находится выше максимального уровня грунтовых вод (УГВ) хотя бы на 1 м.

Если проложенную от дома канализационную трубу заглубляют ниже отметки промерзания грунта, то септик сам собой также окажется ниже этой точки. Но иногда трубу закапывают неглубоко, утепляя грунт сверху экструдированным пенополистиролом (ЭППС).

Тогда и септик необходимо утеплить либо все-таки погрузить его ниже отметки промерзания. Применяется именно ЭППС как материал водостойкий и способный выдерживать без деформаций значительные нагрузки (до 50 т/кв. м). Любой другой материал пропитается влагой, потеряв при этом теплоизоляционные свойства, либо сомнется.

Прослойка грунта толщиной в 1 м между сбросом дренажного колодца и грунтовыми водами гарантированно обеспечивает очистку осветленной воды от ядов и патогенной микрофлоры. При более высоком УГВ для сброса жидкости вместо дренажного колодца применяют поле фильтрации.

Обустраивается поле фильтрации так:

  • выкапывают неглубокий котлован;
  • настилают на дно геотекстиль, затем укладывают толстые слои щебня и песка;
  • сверху кладут параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором (подсоединяется к септику);
  • обсыпают трубы щебнем, покрывают сверху грунтом и засаживают растительностью.

Поле фильтрации строят и в том случае, если грунт на участке глинистый, плохо впитывающий воду.

При особо высоком УГВ его устраивают на насыпи, а септик оборудуют насосом — для подачи осветленной воды в коллектор.

При наличии за участком канавы сброс очищенной воды организуют в нее, строится так называемая фильтрующая траншея:

  • под прямым углом к канаве выкапывают узкий котлован глубиной в 150-170 см;
  • располагают на дне перфорированные трубы, выведенные одним концом в канаву;
  • засыпают трубы толстым слоем щебня (почти на всю глубину котлована);
  • сверху размещают перфорированные трубы с коллектором, так же как при строительстве поля фильтрации;
  • засыпают трубы щебнем, затем — грунтом с последующей высадкой растительности.

Пройдя сквозь щебень, играющий роль фильтра, вода попадет в нижние трубы и оттуда — в канаву.

Глубина закладки септика зависит от его объема и материалов, из которых он выполнен.

Список необходимых инструментов и материалов

Готовый септик стоит много денег, гораздо дешевле его изготовить. Септик своими руками без необходимости откачки, должен иметь в конструкции минимум 2 емкости, которые соединены трубой. В таких случаях в первый резервуар будут поступать нечистоты и предварительно отстаиваться, после наполнения такой емкости нечистоты самотеком уходят во вторую емкость.

В ней же происходит отсеивание и тяжелых и легких фракций. Тяжелые в итоге оседают на дно и продолжают гнить, до осветления нечистот. После наполнения этого отсека устройства, жидкость перетекает в фильтрационную камеру, она оснащена дном с так называемой перфорацией, и фильтрующим материалом.

Септик из бетонных колец своими руками схема

В качестве материала для фильтрации вполне подходит битый кирпич или щебень. Но под этим слоем дополнительно укладывают песчаную подушку. При желании отфильтрованную жидкость можно отвести в дополнительные сооружения, с которых вода поступает в отстойник. Используя такой способ фильтрации можно поливать огородные растения, а также удобрять почву.

Для конструирования септика своими руками функционирующего без откачки, люди используют самый разнообразный материал и резервуары.

Среди всего ассортимента пользуются популярностью:

  • Клинкерный кирпич.

    Для конструирования отсеков септика, необходимо иметь опыт работы с кирпичами. После выгонки стен сооружения снаружи, желательно выполнить гидроизоляцию, применив мастику и засыпать расстояние глиной. В середине камеры кирпич штукатурится.

  • Раствор. Готовым бетоном сначала заливается дно конструкции, затем устанавливается опалубка, и заливаются стены. Во время конструирования опалубки, нужно укрепить конструкцию, а для этого применяется арматура. После высыхания раствора изделие обрабатывается герметиками.
  • Лучший вариант для сооружения это септик из бетонных колец своими руками схема представлена выше.
  • Такая система считается более легкой, так как кольца уже готовы, они устанавливаются в выкопанную яму, друг на друга, но не желательно использовать более 3 штук для одной камеры. Именно такое количество необходимо, чтобы изделие не проседало под собственным весом. Во время установки септика из бетонных колец по схеме, лучше воспользоваться лебедкой или вызвать специальную технику. По завершению швы качественно заделываются раствором и обрабатываются битумной мастикой для более качественной герметизации.
  • Пластиковые и металлические резервуары.

    Прекрасно подходят для оборудования септика на даче своими руками эксплуатирующегося без откачки, особенно если имеются старые, но целые емкости. Недостатком металлических емкостей считается невысокая стойкость к коррозии. Вот пластиковая бочка идеально подходит для подобной установки, так как они имеют стойкость к внешнему воздействию, отлично переносят минусовые температуры и не деформируются под давлением грунта.

Во время выбора материала нужно учитывать такие критерии:

  • Качество поступающих отходов;
  • Расстояние до грунтовых вод;
  • Показатели строительного материала;
  • Индивидуальные строительные способности и личные возможности касательно денежных средств.

Ведь если, вы решили обустроить септик своими руками, используя кирпич, но не имеете опыта кладки, то вам придется вызывать каменщика и на это дополнительно тратиться.

Для конструирования подобной системы, необходимо иметь такой материал и инструменты:

  • Щебень, цемент и песок;
  • Арматура или же прутья сечением не менее 1 см;
  • Чтобы организовать перекрытие, нужен уголок, трубы, а лучше швеллер;
  • Для конструирования опалубки понадобится брус, рейки и доски;
  • Гвозди и саморезы;
  • Средство для проведения изоляции;
  • Емкость для смеси и замеров материала, а также бетономешалка для замесов;
  • Болгарка, ножовка по дереву и сварочный аппарат;
  • Трамбовка и молоток;
  • Шуруповерт или электрическая дрель с насадкой для саморезов;
  • Рулетка и строительный уровень.

Когда необходимо утеплять не только трубы, а и саму систему септика, необходим дополнительный материал, в основном это керамзитовая крошка или минвата.

Септик из бетона своими руками

Аналогично любым иным строительным работам, изготовление бетонного септика своими руками осуществляется за несколько стадий:

  • проектирование;
  • определение месторасположения;
  • земляные работы;
  • укрепление арматуры и гидроизоляция, сооружение опалубки;
  • процесс заливки бетона;
  • выполнение перекрытия.

Каждый этап проводят в этой последовательности, поэтому разберем их подробнее.

Проектирование

Выполняют расчет мощности системы, объем первой камеры. Решают, сколько их должно быть, определяют месторасположение очистной системы.

Земляные работы


Рисунок 4. Яма для бетонного септика Сначала нужно вырыть котлован. Процесс удается существенно облегчить и ускорить, если организовать аренду экскаватора. Стенки ямы и ее дно выравнивают, уплотняют. При рытье котлована не забывают приготовить траншеи, в которые предстоит класть трубы.

Опалубка

Чтобы предотвратить проникновение стоков в грунт требуется застелить поверхность котлована гидроизоляционным материалом. Затем выполняют засыпку песком дна ямы. На песок монтируют арматуру из старых труб, проволоки, обрезком металла. На эту конструкцию заливают бетон, который должен целиком ее скрывать. Раствор должен содержать пластификатор (жидкое стекло), чтобы усилить водонепроницаемость бетона.

После застывания стяжки на дне начинают сооружать по периметру котлована опалубку. Для нее подойдет любой материал: фанера, доски, листы ОСБ. С целью экономии рекомендовано выполнять опалубку скользящего типа. Сначала сооружают невысокую конструкцию, которую поднимают по мере затвердевания бетона. Чтобы отлить между секциями перегородку, опалубку сооружают по двум сторонам котлована. Обе части закрепляют распорками, чтобы нивелировать высокое давление бетона на стенки.

Заливка раствора


Рисунок 5. Бетонный септик с опалубкой Удобнее заказать на предприятии готовый раствор, чтобы ускорить выполнение работ. Но чаще его готовят самостоятельно: смешивают внутри емкости песок с цементом, а затем добавляют в раствор мелкофракционный щебень. Желательно наливать дополнительно в раствор пластификатор.

Опалубку удобнее заливать послойно, чтобы устранить образование в монолитной конструкции воздушных пустот. Толщину каждого слоя делают такой, чтобы она не превышала полуметра. Рекомендовано применять для уплотнения бетона строительный вибратор. Высота перегородки должна быть ниже уровня стен на 15 см.

Опалубку разбирают после затвердевания бетона. Выполняя процедуру, пристально осматривают внутреннюю поверхность емкости. При наличии любых выбоин их немедленно замазывают раствором. Рекомендовано покрывать внутреннюю поверхность обмазочной гидроизоляцией, чтобы максимально устранить вероятность утечки стоков через стены. Одновременно такая процедура усилит стойкость бетона в отношении агрессивной среды.

Перекрытие


Рисунок 6. Перекрытие бетонного септика Особое значение имеет верхняя крышка конструкции. Она обязана быть прочной, чтобы выдерживать давление грунта. Изготавливают такое перекрытие по определенной методике:

  • Периметр стен заполняют металлическими уголками, их сваривают вместе, чтобы получилась единая рамка. По центру, над перегородкой, рекомендовано приварить швеллер, обеспечивающий дополнительную жесткость. Каждая из камер обязана иметь рамку, которая послужит местом расположения люка, позволяющего периодически чистить емкость. Непременно в перекрытии монтируют трубы, через которые из септика будут отводиться газы.
  • Над уголками настилают доски, покрывая их рубероидом. Поверх него кладут слой арматуры, затем заливают раствор. Чтобы сохранить в неприкосновенности люки, вокруг них делают опалубку из досок.
  • Отверстия люков обкладывают кирпичом, чтобы предотвратить риск их деформации из-за веса грунта. Полученные короба накрывают дощатыми крышками, покрытыми рубероидом. Всю остальную поверхность перекрытия засыпают грунтом с керамзитом, чтобы существенно облегчить нагрузку.

При заливке стен обязательно выполняют в них отверстия, через которые будут введены трубы. Для этого в опалубку вмонтируют отрезки больших труб, сквозь которые получится просунуть необходимые трубопроводы. Между бетоном и трубами прокладывают изолятор из любого материала.

В чем плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек

Основа строительства автономной канализационной системы — резервуар-бочка. Для обустройства используют два типа — металлический либо пластиковый. Так как сделать септик из бочек своими руками не так уж просто, выбор тары остается за владельцем. Металлические контейнеры обычно бывают емкостью 200 литров. Пластиковые — доступны в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, то лучше установить имеющиеся ёмкости. Но когда планируется покупка тары, следует изучить разные варианты.

Пластиковый вариант

Плюсы использования:

  • Маленький вес;
  • Удобство установки;
  • Легкость проделывания отверстий;
  • Полная водонепроницаемость;
  • Устойчивость коррозии.

Минусы изделий:

  • Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
  • Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.

Железный вариант

Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

  • Высокая жесткость и прочность изделий;
  • Достаточная водонепроницаемость;
  • Устойчивость конструкции.

Недостатки:

  • Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
  • Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.

Главный минус отстойника из бочек — небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.

Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

  1. Учтите, что потом придется поднимать  опалубку после схватывания очередного слоя бетона. Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
  2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.
  1. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
  2. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
  3. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
  4. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая. Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
  5. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
  6. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
  7. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Устройство канализации из бетонных колец

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Преимущества и недостатки системы

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

  • Доступная цена.
  • Неприхотливость в процессе эксплуатации.
  • Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

  1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
  2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема и расчеты

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Кольца для септика

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м3. Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м3. У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Подготовительные процессы

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Монтаж колец

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Герметизация

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Монтаж перекрытий и засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Установка труб перелива

Их месторасположение зависит от уровня нахождения трубопровода, идущего из дома. Существует определенная технология, как работает септик из бетонных колец. Его конструкционное устройство предусматривает обеспечение перемещения стоков самотеком. Самая высокая точка прокладки трубы канализации должна быть расположена ниже уровня промерзания грунта.

Перелив на противоположной стене камеры делают примерно на 15 – 20 сантиметров ниже, чем точка подачи. Для подведения трубы отвода нечистот в стенке резервуара, применяя перфоратор, делают отверстия требуемого размера. Чтобы зафиксировать в бетоне трубу, лучше задействовать монтажную пену, которая может удержать влагу и выполнить функцию демпферной прокладки.

Ввод труб в стенку кольца качественно герметизируют. Входные трубы, идущие от дома, а также переливные, находящиеся между камерами, снабжают тройниками. Эти детали, размещенные на концах отводящего и подводящего трубопроводов, обеспечат беспрепятственный доступ в случае необходимости устранения засоров.

С целью повышения устойчивости труб к минусовой температуре, их желательно покрыть слоем теплоизолятора, а сверху поместить защитный кожух.

Преимущества и виды септиков

С появлением септиков, и особенно современных их модификаций, уменьшился объем работы, выполняемый ассенизаторными машинами. Большинство утилизаторов требуют их вмешательства не чаще, чем один раз в 10-15 лет, и даже те, которые работают с откачкой, не требуют постоянного обслуживания, как в случае с выгребными ямами. Среди преимуществ систем утилизации стоков можно выделить также возможность экономии на поливе, так как очищенная вода может использоваться повторно. Не испытывают жильцы и дискомфорта, связанного с неприятными запахами – они попросту отсутствуют. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями септиков в частном доме.

Устройства накопительного типа (накопители)

Накопительные септики — отдельный вид устройств, их «бюджетный» вариант. Это идеальное решение для систем, устанавливаемых на загородных участках, не эксплуатируемых зимой. Если вы приезжаете на дачу периодически, не пользуетесь ванной, стиралкой и другой бытовой техникой, к тому же, нет смысла тратить большие деньги на оборудование дорогостоящей локальной канализации полного цикла.

Принцип работы накопителей заключается в отстаивании стоков с последующим удалением осадка при помощи ассенизаторной техники. Схему устройств данного типа можно назвать примитивной, а состоят они преимущественно из наружного трубопровода и резервуара для отстаивания жидкости. Для предотвращения возврата жидкости, некоторые модели оборудуются обратным клапаном и даже сигнализацией, предупреждающей о заполнении емкости и необходимости ее очистки.

Отстойники с доочисткой

Более эффективную очистку предлагают отстойники – устройства, предлагающие вторичную очистку стоков. Перетекая через переливные патрубки, жидкость проходит через несколько степеней очистки, при этом на выходе приходится иметь дело с мутной водой, очищенной на 65-70%. Использовать ее даже в технических целях еще нельзя, поэтому требуется доочистка, а она в отстойниках производится при помощи:

  • фильтрующих колодцев, устанавливаемых на песчаных почвах и пластичных супесях, и представляющих собой конструкцию без дна, изготовленную из ж/б элементов, камня и штучных стройматериалов (чаще кирпич);
  • полей фильтрации – комплекса дренажных труб, размещаемых на специальной фильтрующей площадке, засыпанной смесью гравия и песка;
  • инфильтраторов, выполняющих те же функции, но отличающиеся компактными размерами и большей эффективностью, так как в процессе очистки происходит расщепление и окисление органических веществ.

Довольно часто для доочистки в отстойниках используется грунт, но эффективность их работы можно оценить только на песчаных почвах, так как глина не пропускает жидкость и ее доочистка, соответственно, не происходит. Таким образом, главным элементом доочистки, за исключением случаев с использованием инфильтраторов, является грунт или грунтовый многослойный фильтр, благодаря чему происходит дополнительная очистка. Очищенная вода поступает в резервуар, центральную систему, направляется в сточную канаву или водоем.

Аэробные септики с биологической очисткой

Последней ступенью в эволюции развития септиков для загородного дома можно считать многокамерные устройства, схема работы которых основана на использовании очищающих свойств микроорганизмов. Для быстрого и эффективного расщепления отстоянной жидкости и твердых частиц используются бактерии, существование которых невозможно без доступа кислорода. Благодаря многоступенчатой очистке стоки расщепляются на ил, воду и углекислый газ, а очищаются они на 95-98%. Это означает, что допускается повторное использование воды, но уже в чисто технических целях.

Среди специалистов устройства данного типа называются септики без откачки или станции глубокого очищения, главной особенностью которых является малый цикл расщепления, высокая скорость очистки и максимальная эффективность. Помимо высокой, по сравнению с конкурентами, цены, утилизаторы данного типа имеют один недостаток – энергозависимость, так как они не могут работать без принудительной вентиляции. Оборудовать такие системы в местности, где часто происходит отключение света, не имеет смысла, хотя последнее время все чаще приходится говорить об уникальных устройствах – электрогенераторах, способных компенсировать этот недостаток.

Особенности конструктивного решения

Простой септик для дома может быть однокамерным или многокамерным. Выбор того или иного варианта зависит от того, будут ли сбрасываться в канализацию стоки от туалета:

  1. Если туалет находится не в доме, то сточные воды будут не такой высокой степени загрязнения. В этом случае своими руками можно сделать однокамерный септик из бетонных колец. В такой конструкции не предусматривается дно, а вместо него делается прослойка из щебня и гравия. Через эту прослойку стоки будут фильтроваться и уходить в почву.
  1. Для канализационных стоков, идущих от дома с санузлом, необходимо установить многокамерный септик. В первой камере фекалии будут собираться в виде осадка и перерабатываться анаэробными микроорганизмами, а во вторую камеру будут попадать предварительно очищенные воды.

Почему для дома стоит выбрать именно септик?

Если раньше единственной автономной канализацией была яма, то на сегодняшний день она в большинстве случаев не подходит для использования. Рассмотрим эти варианты более детально:

  • Объём стоков намного увеличился. На это повлияло развитие цивилизации и технического прогресса. У многих появились стиральные и посудомоечные машинки, ванны, джакузи, биде и многие другие новшества. Строительство выгребной ямы с таким количеством сливных отходов просто не рационально, поэтому очень часто придётся из нее откачивать, а это сильно ударит вам по карману.
  • Строительство ямы опасно для окружающей среды, так как она не герметична;
  • Выгребная яма излучает очень неприятный запах.

Устройство и общий принцип действия

Современный септик – это неотъемлемая часть системы локальной канализации, устройство, обеспечивающее отвод сточных вод, которые в большинстве случаев могут использоваться повторно для полива и в других целях. Они представлены в большом многообразии видов, при этом большую часть моделей объединяет схожее строение, не отличается преимущественно и принцип работы септика для частного дома. По сути, это герметичная емкость, состоящая из одной или нескольких камер, разделенных между собой перегородками. Можно выделить несколько основных элементов внутреннего устройства септиков:

  • емкости для отстаивания жидкости, выполненные из разных материалов;
  • два трубопровода – на входе и выходе из устройства;
  • ревизионные колодцы, люки и другие элементы обслуживания;
  • система вентиляции, а без притока свежего воздуха не могут существовать микроорганизмы, участвующие в процессе очистки стоков.

Жидкость поступает в первую камеру через сливную трубу, а перетекает между отсеками через переливные патрубки. Каждый отсек имеет свое назначение, а на выходе мы имеем очищенную воду, причем степень очистки зависит напрямую от выбранной модели септика и его характеристик. Несмотря на различие конструкции, принцип действия любого утилизатора основан на гравитационном отстаивании жидкости с последующей ее фильтрацией и доочисткой. Рассмотрим основные этапы очистки:

  1. Грубая очистка жидкости, или выделение из общей массы тяжелых частиц, оседающих на дне устройства.
  2. Расщепление твердых частиц под воздействием биологически активных веществ. В результате такой очистки происходит разделение твердого осадка, на густой ил углекислый газ и воду.
  3. Вторичная обработка жидкости во втором резервуаре двухкамерных устройств. В этом случае в работу включаются бактерии в септике, под воздействием которых происходит локализация химических и органических соединений.
  4. Доочистка жидкости, которая происходит в следующей камере, на поле фильтрации или в грунте (в зависимости от конструкции септика).
  5. Отвод очищенной воды, а она может направляться в резервуар для технической воды, в сточную канаву или ближайший водоем, при условии эффективной очистки.

Изготовлением септиков занимаются многие предприятия, причем особой популярностью пользуются у российских дачников модели отечественного производства. Каждая разновидность имеет свои особенности конструкции, при этом большинство модификацией обеспечивает полный цикл очистки «без откачки», есть и модификации, принцип работы которых напоминает сливную яму. Выбор зависит от многих факторов: сезонности проживания, количества жильцов, площади участка и других. Есть септики из бетонных колец, металлические и пластиковые, используют для их изготовления железобетон и даже некоторые подручные материалы, такие как автомобильные покрышки, к примеру. Рассмотрим самые распространенные виды систем утилизации стоков.

Бетонный септик

Бетонный септик может быть одно- двух- или трехкамерным. Решая вопрос, какой лучше, следует учитывать, что даже однокамерный чистится раз в 3-5 лет.

Помимо того, что откачка выгребных ям из бетона производится довольно редко, они обладают массой других достоинств: — повышенная герметичность; — не всплывают, в отличие от пластиковых; — имеют длительный срок службы.

Построить бетонный септик своими руками можно в несколько этапов: — подготовка котлована; — армирование дна и стен котлована прутьями или проволокой; — заливка дна бетоном; — установка опалубки и подготовка отверстий под трубы; — заливка бетоном (производится постепенно, в несколько слоев); — монтаж верхнего перекрытия и заливка его бетоном.

Использовать его можно и как септик для дачи с временным проживанием, и в частном доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector